ламинат
Ламинат. 
Ламинат, представляет собой имитацию паркетной доски или просто декоративной доски. Конструктивно он адаптирован для быстрого монтажа без крепежей (бесклеевая сборка)
В среднем слое ламината имеются специальные замки, прочно скрепляющие доски и позволяющие обойтись без клея и крепежей.
Ламинат задумывался как не дорогой технологичный материал, легкий в монтаже. Он состоит из трёх слоёв; нижнего защитного полимерного слоя, основного несущего слоя из прессованных опилок (МДФ) и верхнего декоративного слоя бумаги с рисунком имитирующим дерево ценных пород, ламинированного синтетической смолой для придания прочности и текстуры.
Впервые ламинат появился в Швеции и поначалу его часто называли «Шведские полы».
Технические характеристики ламината (достоинства).
Ламинат бывает влагостойкий и обычный. Хотя и на влагостойкий не рекомендуется проливать воду, особенно горячую, а если пролили — срочно нужно собрать.
По износостойкости, ламинат делится на классы:
31 класс — ламинат для дома и офиса с небольшими нагрузками.
32 класс — ламинат для общественных зданий с небольшой нагрузкой.
33 класс — ламинат для помещений с повышенной нагрузкой (магазины, рестораны, офисы)
Есть и особо прочный 34 класс, но он редко встречается в розничной торговле. Этот ламинат служит для помещений с особо интенсивной нагрузкой (танцевальные залы, вокзалы и аэропорты).
Классность весьма условна, в зависимости от национальных стандартов, поэтому весь ламинат из Китая — только 33 класса.
Срок службы ламината, зависит от классности, условий эксплуатации и главное — от авторитета производителя. Материал 31 класса в офисе прослужит года три, а 33 класса в спальне прослужит лет двадцать, а то и 30 если фирма хорошая.
Главная проблема ламината, это слабеющие со временем замки, от этого расходятся стыки, я встречал такое через 5 лет на бюджетном ламинате.
Но есть примеры с дорогим материалом, авторитетного производителя, где замки настолько плотные, что его трудно собирать (все ладони отобьёшь). Говорят такой ламинат, правильно уложенный, никогда не расходится.
Однажды монтировал дорогой материал, хорошего производителя, который писал, что он не боится царапин от песка и ожогов от окурков. Проверил, растёр окурок на обрезке, протёр и не нашёл следов. Затем проверил на износостойкость, насыпал на оставшуюся доску саморезов и походил по ним шаркая ногами — выдержал образец и эту экзекуцию!
Укладка ламината своими руками.
Как правильно уложить ламинат? Прежде всего нужно подготовить основание, а значит выровнять его. Для выравнивания деревянного чернового пола, используют фанеру.
Бетонные полы выравнивают при помощи стяжки пола. Погрешность плоскостности чернового пола, должна составлять не более 3мм, стяжка, за счёт естественной усадки, может и не дать такого результата, потому желательно сделать наливной самовыравнивающийся пол. Обойдётся немного подороже, но ламинат будет лежать плотнее и замки прослужат значительно дольше.
Так как ламинат не влагостоек, на стяжку, для пароизоляции, желательно положить полиэтиленовую плёнку, затем по ней уложить специальную подложку, толщиной 3-5 миллиметра, она служит для амортизации и дополнительной тепло и звукоизоляции.
Для температурного расширения, нужно оставить зазор между материалом и стенами, примерно 1см, но не больше иначе плинтус не укроет. Для этого расставляем специальные клинья.
Как правило, ламинат укладывают вдоль комнаты (вдоль лини света). Начинаем с целой доски и набираем длину. В конце будет подкроек, если он короче 30см — укорачиваем первую доску. Собрав первую линию, выравниваем по стене с зазором 7-10 миллиметров, для терморасширения и вставляем клинья.
Затем собираем вторую линию, замыкая торцевые замки. Смотрим, чтоб была «разбежка», торцевые замки, в соседних линиях, не должны совпадать и быть на расстоянии не менее 30 сантиметров друг от друга.
Резать ламинат можно ножовкой или электролобзиком. Пилку для лобзика покупаем специальную для ламината. На материале 33 класса, пилка быстро тупится. Но если нарушая технику безопасности, Вы будете проверять остроту пальцем, то можете и не заметить этого, ведь тупится лишь небольшая рабочая часть длины пилки. Купите несколько пилок, две или три на комнату.
Пилить нужно по метке положив доску лицевой стороной вниз, так Вы избежите заусенцев на лицевой стороне и можете использовать пилку покрупнее и менее щадящий режим резки.
Собрав вторую полосу, при помощи напарника, вставляем её в замок первой под углом 45 градусов, прижимаем и опускаем, замок должен защёлкнуться. Немного пристукиваем ладонью, делая удар со сдвигом в направлении первой линии. Если щелей нет — замки закрылись и можно приступать к сборке третьей линии.
Когда доходим до противоположной стены, меряем ширину подкройка и выпиливаем его с учётом замка и температурного зазора.
Последнюю линию замыкаем при помощи паркетной цикли или гвоздодёра.
После завершения укладки, убираем клинья и даём отлежаться немного а потом приступаем к монтажу пластиковых плинтусов.
Чтобы избежать маленького подкройка и правильно выйти на следующую комнату, следует заранее сделать расчёты. Но можно и делать комнаты раздельно и в разных направлениях, тогда щель по линии дверей, придётся закрыть специальным порожковым профилем. Такой профиль используют и при монтаже комбинированных с плиткой полов.
Посмотрите отличное видео по укладке ламината.
Монтаж пластикового плинтуса своими рвуками.
Достоинством пластикового плинтуса для ламината, является то, что он мягкий и не прижимает покрытие намертво, давая ему расширятся от изменения температур.
Кабель-канал в плинтусе, служит ещё и для простого скрытого крепления плинтуса к стене. При ремонте квартиры, не советую задействовать кабель-канал, он пригодится в дальнейшем, если придётся ещё проводить кабеля или переносить розетки. Можно использовать и температурный зазор между ламинатом и стеной, если не вбивать туда кабель плотно.
Монтаж начинаем с одного из внутренних углов. Надеваем внутренний уголок на плинтус а с другой стороны стыковочную планку и прижимаем к углу. Затем пристыковываем следующий плинтус. Если он не проходит по длине, надеваем уголок, упираем в противоположную стену и отмечаем по стыковочной планке, с небольшим припуском на стыковку. Отрезаем по метке ножовкой по металлу, стараясь чтоб рез был перпендикулярным и ровным.
Затем вынимаем планку, закрывающую кабель-канал и через него крепим к стене дюбель-гвоздем 6*40 или, если стена деревянная, гипсовая или оштукатуренная толстым слоем гипсовой смеси, саморезом при помощи шуруповёрта, не срывая резьбы. Перед креплением, плинтус выставляем ровно и без перекосов, иначе, закрывающая кабель-канал, декоративная планка не сядет на своё место, или стыки будут заметны.
Покупая плинтуса, купите немного лишней фурнитуры (внешний и внутренний уголки, стыковки и заглушки), ведь при неровных стенах, при монтаже происходят деформации и частенько эти элементы ломаются. 
Светы по уходу за ламинатом. 
За ламинатом ухаживают почти также, как и за любым другим половым покрытием. Его не следует мыть горячей водой, даже влагостойкий, не советую замачивать. Протирайте поролоновой или верёвочной шваброй, можете использовать специальные средства от разводов (мистер пропер). Если пролили воду — сразу соберите её.
Даже если у Вас ламинат 33 класса, старайтесь сразу убирать песок приносимый с улицы. От долгого присутствия абразивных частиц, поверхность может потускнеть.
Ну вот пожалуй и всё, чем я хотел поделится. Удачного Вам ремонта!
Читайте ещё:
Полы в ремонте квартиры
Полезные советы
Полезная информация
Ремонт квартир своими руками
С чего начать ремонт квартиры
Стяжка пола
Доставка материалов и вывоз мусора
