межкомнатные перегородки
Перегородки в квартире, как и из чего сделать
Многие, в процессе ремонта, сталкиваются с необходимостью перепланировки квартиры либо приходится заменить слишком кривой простенок, который невозможно выровнять.
Часто квартиры сдаются со свободной планировкой и перегородок там нет вообще, что не так уж и плохо, ведь можно сэкономить, сделав перегородки самостоятельно и главное — по своему усмотрению!
Как сделать перегородки из какого материала, какие типы перегородок предпочтительны, в той тли иной ситуации? На эти вопросы я и попытаюсь ответить. А также объясню как изготовить перегородки самостоятельно.
Материалы для этой статьтьи я брал из своего опыта и отзывов клиентов и коллег а также использовал отзывы друзей и знакомых.
Какими бывают межкомнатные перегородки.
В современном строительстве применяется множество видов межкомнатных перегородок. Это гипсолитовые или бетонные армированные панели, не буду на них останавливаться подробно, они монтируются при строительстве. Скорей всего их-то Вы и хотите заменить.
Чаще всего встречаются кирпичные межкомнатные перегородки, как правило «в четверть кирпича» (на ребро), оштукатуренные известково-цементным раствором. Вы наверно знаете, что это самые кривые перегородки из всех. К тому же они дороги и трудоёмки.
Из современных, наиболее распространены; гипсокартонные перегородки разных конструкций, перегородки из пазогребневых плит, газобетонные блоки и керамзитобетонные блоки.
Рассмотрим особенности и достоинства разных видов перегородок.
Перегородки из гипсокартона (ГКЛ) или из гипсоволокна В(ГЛ)
Главными достоинствами перегородок из ГКЛ (ГВЛ) являются; простота и быстрота монтажа, малый вес, а значит и лёгкая доставка к месту. Но более важно то, что можно легко спрятать коммуникации, трубы отопления, электропроводку.
Не мало-важно и то, что с гипсокартонными перегородками, удаётся избежать, дорогой операции — штукатурки, значит сэкономить ещё и время на просушках («сухое строительство»).
К недостаткам таких перегородок относятся; слабая звукоизоляция и необходимость ставить заранее закладки для крепления к стенам полок и картин. Подробнее на странице: Гипсокартон
Хорошие отзывы о перегородках из ГКЛ, чаще дают профессионалы и клиенты которые сталкивались с этим, а вот несведущие люди, зачастую отзываются с предубеждением.
Перегородки из газобетонных или керамзитобетонных блоков
Такие перегородки популярны в последнее время из-за их тепло и звукоизоляционных свойств и небольшого веса. Они хорошо держат штукатурку любого типа.
Ещё они, достаточно дёшевы.
Лично я не считаю изолирующие свойства межкомнатных перегородок определяющими при выборе, так как теплоизоляция внутри помещения не столь важна а звукоизоляция от своих детей — себе дороже иногда.
Для изготовления такой перегородки требуется мастер каменщик и профессиональный штукатур.
К недостаткам перегородок из блоков относятся; большая толщина, плохая «гвоздимость», слабое крепление дюбелей (полости). При штроблении блоки разрушаются и штроба получается намного шире, что осложняет заделку.
Эти материалы активно использовать начали не так давно, потому отзывов собрать пока не смог.
Перегородки из пазогребневых плит
Пазогребневые плиты изготавливаются из гипса, поэтому они экологичны, легки, оптимальны по толщине (можно подобрать по толщине дверной коробки), имеют отличную «гвоздимость», хорошо держат дюбели и нагрузку, достаточны по звуко и теплоизоляции.
Благодаря технологическим особенностям, пазогребневые плиты позволяют легко смонтировать перегородку, практически идеально, что в свою очередь позволяет, либо исключить штукатурку, заменив её дополнительной, выравнивающей шпатлёвкой, или значительно удешевить штукатурные работы!
Об этом материале, только позитивные отзывы, как среди мастеров, так и среди клиентов и домашних умельцев. Хорошо отзываются люди; и о эксплуатационных качествах и о ценах пазогребневых блоков.
Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками (легко и быстро)
Предлагаю домашним умельцам, монтировать перегородки (простенки) из пазогребневых плит, не распространённым у нас, но популярным за границей способом — на монтажную пену. Хотя можно и на любой пластичный раствор, лучше плиточный клей. В любом случаае смачивайте губкой склеиваемые поверхности (пазы и гребни).
Монтаж на пену, позволит хорошо контролировать вхождение гребня в паз, обеспечит надёжное склеивание и совершенно ровную стену.
Для начала, шнуркой, натёртой углем или специальной краской, отстреливаем на потолке линию будущей стены. Не забываем про квадрат гипотенузы (угол в 90 град.) Затем с помощью отвеса переносим несколько точек на пол, по ним снова отстреливаем шнуркой.
Лучше купить не дорогой лазерный уровень (3000 руб), с его помощью легко контролировать положение каждого блока.
После того, как отстрелили линию на потолке, выставляем лазерный уровень, таким образом, чтобы линия луча, была строго параллельна линии на потолке, которую Вы отстрелили шнуркой, но на достаточном расстоянии, чтоб наша кладка не прерывала луч.
Нам ещё потребуется уровень и алюминиевое правило, длинной 2,5 метра. Его можно купить в любом строительном магазине за 400 рублей.
Устанавливаем первую плиту в черту и выставляем по уровню и отвесу (используем клинья), предварительно нанеся со стороны паза пену из специального пистолета, не забыв смочить пол и паз губкой.
Теперь прикладываем правило, проверяем отвесность. На правиле появился след от лазера, фломастером делаем несколько чёрточка на правиле по лучу. Всё — расчёты сделаны.
Теперь каждую плиту можно контролировать размеченным правилом по лучу лазера. В любом месте стены приставляем правило и луч пройдёт через наши чёрточки. Так проверяем каждый блок. Смочили, нанесли пену, установили плиту и поправили правилом ориентируясь по лучу и чёрточкам. Ни изломов, ни отклонения от отвеса или линии длины — всё получается автоматом, устанавливаем каждую плиту по лазеру и правилу а вертикальность и ровная линия по длинне получится сама собой.
Если немного уходим от расчётной черты — не страшно, это из-за того, что луч изначально был не совсем параллелен этой черте, что сделать идеально, очень не просто. Но приоритет надо отдавать лазеру, чтоб не убежать от плоскости, в следствии наложения погрешностей.
Пазогребневые плиты режутся ножовкой, но можно и болгаркой с кругом по камню — легче, только пыльно очень.
Следующий ряд монтируется с перевязкой (в разбежку). Зазор мешду последним рядом и потолком укрепляется клиньями в нескольких местах и запенивается. Потом клинья можно вынуть.
Не забудьте про дверной проём, он должен быть на 5см шире и выше, чем дверь вместе с коробкой.
Ну вот, наша стена и готова, теперь её нужно подготовить под декоративную отделку. Конечно после того как окрепнет, а пока старайтесь не толкать её.
Проверьте перегородку правилом, во всех местах и во всех направлениях, если стена идеальна, а она с большой долей вероятности такова — то можете замешать механически «Ротбанд» или «Теплон», согласно инструкции производителя.
Замешивайте поменьше, пока нет опыта, ведь гипсовая смесь имеет открытое время — 30 минут.
Шпателем 600 мм. Наносите и разравнивайте смесь сначала вертикальными мазками, а затем, когда пройдёте стену с двух сторон — горизонтальными.
Особо не заморачивайтесь если будут следы от углов шпателя или царапины от песка. Это базовая шпатлёвка. Типа штукатурка. Её потом шлифуют и шпатлюют.
Если стенка получилась не очень, уголки блоков не совсем заподлицо или есть прогибы и бугры — придётся штукатурить по маякам. Но и это не большая беда, ведь что-то Вы сэкономили на монтаже! Маяки легко и точно выставить по лазеру. Можно нанять меня, на какие-то операции.
Ну вроде всё, удачного Вам ремонта!
Посмотрите видеоинструкцию по монтажу перегородок из пазогребневых плит, с её помощью Вы легко смонтируете любые простненки. Всё же лучше и проще монтировать по лазеру как я описал выше.
